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DIOR 2024春夏成衣系列
每年的“金九银十”对时尚界都意义非凡——这是时尚杂志争奇斗艳、攀比创意的时刻，也是众多品牌在四大时装周各显神通之际。近两年，不少头部品牌迎来送往、替换创意总监，也有在位多年者不断输出精彩秀场。今天，时尚芭莎艺术带你了解本次时装周最艺术的十大秀场。
01
DIOR
在这场以“女巫”为灵感的秀场上，意大利艺术家Elena Bellantoni的装置作品《不是她》（NOT HER）呈现了上世纪40年代以来广告中的女性刻板印象，波普风的粉黄条纹T台和屏幕背景，与以黑白为主的服装形成鲜明对比。同时，黑底白字的标语又让人想到Barbara Kruger等“图像一代”艺术家的作品。无论是本季服饰，还是秀场艺术装置，无不延续了品牌女装创意总监Maria Grazia Chiuri一贯的女性主义主题，挑战了传统的女性形象与气质。
02
Louis Vuitton
这是LV男装创意总监、歌手Pharrell Williams在品牌的第二次大秀，地址选在了巴黎香榭丽舍大街103号一座尚未完工的LV新空间。场景设计师James Chinlund将空间内部和金字塔形的座位用可回收的橘色塑料包裹起来，打造了一场如同身在热气球内的沉浸式秀场，也与大地艺术家克里斯托的“包裹艺术”异曲同工。整个秀场营造了一种落日氛围，塑料的轻盈也与本季充满流动性的服饰相呼应，充满浪漫主义的魅力。
LV 2024春夏成衣系列
03
Loewe
作为Loewe和JW Anderson的创意总监，Jonathan Anderson素来与艺术界来往密切，其策划的展览“On Foot”目前正在英国Offer Waterman画廊举办。而在此前，他就多次与艺术家联名合作。在本次秀场上，模特们穿梭于雕塑家Lynda Benglis创作的六件“大象项链”系列作品之间，服装整体廓形与超大纽扣等细节，均与雕塑作品有着千丝万缕的联系。其中，最吸引人的造型莫过于与雕塑家合作的花卉胸针上衣，珠宝化身可佩戴雕塑，流光溢彩、更加夺目。
Loewe 2024春夏成衣系列
04
Alexander McQueen
在设计师Sarah Burton加入品牌26年以来的最后一次秀场中，波兰艺术先驱Magdalena Abakanowicz最具标志性的悬挂纺织雕塑“Abakans”惊艳亮相，与秀场服饰的黑红配色、流苏元素形成鲜明对照。同时，艺术家对女性身体的关注也与设计师坚韧而充满力量感的剪裁相契合。另外，设计师还多处致敬品牌创始人Lee Alexander McQueen的经典设计，融合历史、创新与女性赋权，呈现了一场堪称完美的离别大秀。
图1：Alexander McQueen 2024春夏秀场中艺术家Magdalena Abakanowicz的作品图2、3：Alexander McQueen 2024春夏成衣系列
05
Chanel
本次秀场灵感来自法国南部的早期现代主义建筑诺阿耶别墅（Villa Noailles），由建筑师Robert Mallet-Stevens为艺术赞助人诺阿耶夫妇（Noailles）修建，后者也是可可·香奈儿的好朋友和客户。
从别墅的立体方格花园到迷人的下沉式花坛，这座建筑的局部元素被巧妙融入该系列的条纹、格子等几何图案中，带给人一种仿佛在南法度假的松弛感。
图1、2：诺阿耶别墅
图3、4：Chanel 2024春夏成衣系列
06
Maison Margiela
当男女模特身着相似的造型，低头耸肩、迈着“六亲不认”的步伐走出时，搭配背景音乐《Masculinity》中“我走路像男生吗/我说话像男生吗”的歌词，你还能分清Ta们的性别吗？
对时尚史了如指掌的设计师John Galliano总能巧妙将历史服饰元素解构重组，并采用垃圾袋、塑料等廉价的材料，带给人一场优雅、怪诞又前卫的时装盛宴。
Maison Margiela 2024春夏成衣系列
07
Miu Miu
在古典的巴黎耶纳宫（Palais dIéna）内，伴随着动感的节奏，卡塔尔裔美国艺术家Sophia Al-Maria的影像装置《Gravity & Grace》将T台一分为二，被形容为“一片技术废墟的风景、一段在耶纳宫内虚构的历史”。古典的理性主义与奇幻的未来主义相碰撞，其创作无疑为整场秀锦上添花。
对末日世界着迷的Sophia Al-Maria曾创造了“海湾未来主义”（Gulf Futurism）一词，展现她对中东地区的艺术美学探索，打造出兼具美与混乱的影像作品。
08
Undercover
艺术和时尚究竟是何关系？设计师高桥盾身体力行地证明两者可以合二为一。作为日本最重要的在世时装设计师之一，他同时也是一位肖像画家。其首次画展于今年九月在东京Target画廊展出，残缺的五官让人浮想联翩。其中三幅作品也出现在本次秀场的半身裙中，带来一丝神秘气氛。
同时，德国新莱比锡画派代表人物Neo Rauch的画作也以解构的形式大量出现在不同造型上。《纽约时报》艺术评论家Roberta Smith曾将Rauch称作“从冷战中走来的画家”，其作品奇妙融合了波普、超现实主义和社会现实主义，让人感到“活泼又压抑，滑稽又真诚”。
Undercover 2024春夏成衣系列
Neo Rauch《Die Pumpe》，布面油画，250×300cm，2021年
09
Avavav
近期，一些国货品牌的发疯式公关引发热议。与此同时，第一次登上米兰时装周的Avavav在挪威设计师Beate Karlsson的手中也呈现出打工人在高压之下的发疯摆烂式敷衍，引发超高话题度。
无论是缠满全身的银色胶带，还是“没有时间设计”（No Time To Design）、“富得流油”（Filthy Rich）和“添加廓形”（Add Shape）等印在服饰和模特身上的标语，加上每个人急速的步伐，无不体现着对时尚行业快节奏的讽刺。这种“快”不仅是一季一季服饰的快速更迭，也指设计师被频繁更换所笼罩在整个行业上的压力。如何缓解？唯有发疯……
Avavav 2024春夏成衣系列
10
Schiaparelli
坐拥创始人Elsa Schiaparelli留下的珍贵品牌档案，创意总监Daniel Roseberry可谓站在巨人的肩膀上，灵感不断。本次秀场基于超现实主义艺术家萨尔瓦多·达利与品牌创始人合作的经典龙虾裙，螃蟹、鱼骨等纷纷化身配饰出现在不同造型上，庞大体积十分吸睛。
真实与超现实、粗犷与精致、美国与欧洲……这些二元性概念成为该系列的核心。正如设计师所言：“我们今天必须明白，两种情况往往可以同时存在。”
Schiaparelli 2024春夏成衣系列
当下，商业化与艺术性之间的取舍，对处在时尚巨头集团麾下的品牌而言似乎更加困难。既要叫好又要卖座，还要持续、稳定、快速地输出好作品，否则就面临被替换的风险，这对创意总监而言无疑压力巨大。
在如此趋势下，与艺术家联名合作或许是一种“捷径”：分担出去一部分创意工作，节省了时间与精力，也让服饰相对更有“深度”，同时还令更多当代艺术家为人所知，可谓多赢局面。你如何看待艺术与时尚的结合？最喜欢以上哪个秀场？欢迎留言分享。
